Про аккумуляторы

Декабрь 1st, 2010 по Perlover Оставить ответ »

Случилось как то раз недавно, что сел у меня аккумулятор в «ноль». Начал я изучать эту тему, и решил я поделиться с вами некоторыми важными знаниями, которые лучше знать, чем не знать. То есть я «аккумулировал» знания по аккумуляторам и решил их объединить в одном посте.

Сначала о терминах: КЗ — короткое замыкание, АБ — аккумуляторная батарея, севшая тачка/больной/реципиент — это машина с севшей АБ, донор — машина, от которой «прикуриваем».

1) Как надо правильно «прикуривать»?

Прикуривание происходит в несколько этапов — подсоединение, пред-пусковые процедуры, заведение, отсоединение.
Подсоединение: открываем капоты  обоих тачек, разумеется, они стоят рядом. Обе машины должны быть выключены. Машина реципиент должна быть исправна. А именно — в ней не должно быть КЗ. Иначе, вы рискуете устроить КЗ батареи на доноре и ее генератора. Именно по этой причине, несколько раз подумайте, прежде чем будете прикуривать авто незнакомца 😉 Затем, что раз подумав, берем крокодилы с толстыми проводами. Лучше взять такие, чтобы красный и черный провода не были склеены друг с другом — так меньше вероятность устроить КЗ и легче дотянуться до корпуса деталей (см. далее). Затем, важно соблюдаем последовательность:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1) — подключаем красный провод к плюсу (+) АБ севшей тачки;
2) Подключаем красный провод к плюсу (+) АБ «донора»;
3) Подключаем черный провод к минусовой (-) клеме АБ «донора»;
4) — важно — подключаем черный провод (-) к огаленной части кузова вдали от АБ севшей тачки — где нибудь под капотом вдали от АБ надо найти толстую неокрашенную часть кузова.

ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА:
Надо, чтобы: 1) завести машину донор; 2) — машины в связке постояли минут пять-десять, чтобы севшая АБ немного зарядилась.

ЗАВЕДЕНИЕ:
Можно либо заводить «больного» при включеном доноре, либо при выключенном. Второй вариант — если «больной» — старая машина с электронным впрыском топлива — так меньше шанс повредить ее электронику. Теперь заводим «больного». Даем поработать 3-4 минуты, затем можно разъединять, но опять же, по науке 😉

ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИН:
Для надежности лучше на обоих машинах перед отсоединением выключить все осветительные приборы (фары, габариты, салонное освещение), включить нагревательные приборы и вентиляторы (печку, нагрев зеркал и сидений и т.п..) и только затем отсоединять — тогда скачок тока от генератора не повредит электронику и лампочки обоих машин.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ:
В точности наоборот, начиная с минуса-корпуса подсевшей тачки — там мы оберегаемся от искры, которая будет, но вдали от аккумулятора!

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ЗАПОМНИТЬ ВСЕ ЭТО:
Главное, вам надо запомнить, что:
1) начинаем подключение с севшей тачки и ваш путь должен быть от севшей тачки ([+]) к донору ([+] -> [-]) и обратно ([-]), но главное на корпус!. Представив это, вам будет легче запомнить. 2) подключение АБ к машине всегда начинается с плюса, а уже потом минус. Снятие наоборот — сначала минус, потом плюс.

ПОМЕСТИТЕ ЭТО В МОБИЛЬНИК:

И еще — почему, вы спросите, нужно подсоединять [-] на корус? Можно услышать много мнений, даже от «специалистов», но правильное будет следующее — АБ выделяет водород при работе, и очень критичный момент — отсоединение и присоединение аккумуляторов. Поскольку севшая тачка подсоединяется последней, а отсоединяться будет первой, то именно около нее будет возникать искра. И будет она возникать при подсоединении и отсоединении последнего контакта — [-] в нашем случае. Поэтому этот минус должен находится как можно дальше от АБ. Именно поэтому надо цеплять на корпус и как можно дальше от АБ и от топливной системы. Хотя некоторые «консультанты» в магазине аккумуляторов говорили мне, что на корпус цеплять — это для того, чтобы аккумулятор донора меньше разряжался — мол ток по корпусу растекается равномернее, не перегружая аккумулятор (надо же было все так «додумать» ему;-)). А начинаем мы с плюса для того, чтобы случайно не устроить КЗ — если бы мы начинали с минуса, то вот что происходило бы:  сначала минус (корпус), потом начинаем цеплять плюс, а на другом конце кабеля крокодил случайно касается корпуса машины (провода всегда скреплены и минусовый «крокодил» очень легко может угодить на корпус)… И что? Там где мы подсоединяем первый плюс, на том аккумуляторе происходит короткое замыкание — и он либо взрывается с разбрызгиванием кислоты, либо вксипает либо еще что… Вообщем, не будем дальше фантазировать 😉

2) Опасен полный разряд и перезаряд аккумулятора

Я с удивлением узнал, что севший в ноль аккумулятор почти навярняка потенциальный труп. Оказывается, полный разряд для аккумулятора — смерти подобно. Что такое полный разряд? Это когда напряжение на нем 11,78 вольта (при 20 градусах цельсия). Именно это напряжение соответствует примерно в ноль разряженному аккумулятору. Но бывают случаи, когда напряжение 3-6 вольт — тогда АБ более чем почти труп. Оставить такую батарею даже на несколько дней — и она будет почти невосполнима испорчена. Может вы ее и зарядите малыми токами, но прежней емкости она иметь не будет и может потерять до 90% своей первоначальной емкости. Все это из-за того, что на свинцовых пластинах на разряженном аккумуляторе начинают быстро образовываться кристаллы-сульфаты (пластины сульфатируются), которые потом даже не расстворяются от малых токов. Другими словами, кислота уходит в сульфаты, и остается одна вода. Именно поэтому, разряженный и убитый аккумулятор опасно оставлять на морозе — в нем уже почти вода, и каждый понимает, что последует с такой пластмассовой коробкой на морозе — ее разопрет на морозе и батарея придет в негодность.

Также, для АБ опасен постоянный перезаряд — не держить его под током долгое время, если он уже зарядился, даже если ток малый (0,5-0,8 Ампер).

3) Зарядка

Заряжают АБ током, равным 1/10 от величины его емкости в Ah. То есть АБ на 60/Ah надо заряжать 6-ти амперным током. Сейчас в продаже имеются много зарядников в автоматическом режиме. Многие из них работают по такой схеме — выставляется ток, или он постоянный. Далее идет зарядка импульсами, в перерывах между импульсами зарядки зарядником меряется напряжение на АБ, и как оно достигает порогового уровня (часто 14,7 Вольт), зарядник плавно сижает зарядный ток до 0,4-0,6 ампер и держит его таким. То есть, АБ считается заряженным, когда на клемах его напряжение достуигает 14,7 Вольт. При зарядке можно услышать тихое шипение (не путать с термином «кипеть», когда повышается температура вместе с газообразованием) — это выделяется водород на минусовой клеме. Следует всегда заряжать АБ в хорошо проветриваемом помещении и не курить. Также, надо помнить, что зарядники сначала отключаются от сети 220V, а затем от АБ — иначе возможно возникновение большой искры и риск взрыва ведяляющегося водорода. Уровень заряда можно определить по плотности электролита (с помощью ареометра). Есть АБ обслуживаемые, и не обслуживаемые. У первого типа можно легко измерить плотность электролита и если что, долить воды. Но это целая наука, наверное нет смысла это все расписывать здесь.

Полностью заряженный аккумулятор после отсоединения от зарядника, спустя минут 10-20 будет давать напряжение 12,6-12,98 Вольт. Именно по вольтажу быстро определяется, на сколько % заряжена АБ. Вот таблица (взято из инструкции аккумуляторов Varta):

Величана зарядки, %Плотность электролита, kg/lНапряжение на клемах, Вольт
1001,2812,6
701,2312,40-12,54
501,2012,24-12,40
201,1511,88-12,18

3) Снятие / установка

Снятие аккумулятора начинается со снятия минусовой клемы!  Подключаем наоборот — сначала плюс, затем минус. Опять же, это делается для снижения риска КЗ — если бы вы начинали откручивать сначала плюс — то достаточно вам гаечным ключом, откручивая плюс, коснуться любой части корпуса (а это очень реально, ведь под капотом все компактно), то считайте, что вы замкнете плюс батареи с ее минусом — это будет КЗ, от которого АБ может и взорваться и просто выйти из строя, и током вас шандарахнет, мама не горюй 😉 Про кислоту я вообще молчу…  А если вы открутите сначала минус, то потом, откручивая плюс, это все исключается!

Удачи вам на дорогах!

Рекомендую эту статью поместить в ваш телефон — для этого можно воспользоваться камерой телефона с распознованием QR-Кода. Тогда достаточно сфоткать ниже QR-код и адрес страницу у вас автоматом будет в сотике или смартфоне (при наличии приложения, распознающего QR коды, коих много для всех мобильников).

QR-Code этой страницы:

1 комментарий

  1. Светлана:

    Супер, очень полезная информация. И даже «супер специалистам», которые работают в сервисах, и могут сказать ::: да и так пойдёт от незнания важных тонкостей… :)))))