Вопреки устоявшемуся мнению, память DRAM, использующаяся в большинстве современных компьютеров, хранит в себе данные даже после отключения питания в течение нескольких секунд или минут, причём, это происходит при комнатной температуре и даже, в случае извлечения микросхемы из материнской платы. Этого времени оказывается вполне достаточно для снятия полного дампа оперативной памяти.

Перевод здесь. Вообщем, суть такая, что когда вы работаете с компом на зашифрованном диске, в ОЗУ хранится ключ в открытом виде (расшифрованный после ввода пароля вами при загрузке компьютера). Дак вот если кто-то заимеет доступ к вашему включенному заблокированному компьютеру, то получить ключ не составит труда. Особенно актуально для ноутбуков, которые крадут в общественных местах.

Сначала о терминах: КЗ — короткое замыкание, АБ — аккумуляторная батарея, севшая тачка/больной/реципиент — это машина с севшей АБ, донор — машина, от которой «прикуриваем».

1) Как надо правильно «прикуривать»?

Прикуривание происходит в несколько этапов — подсоединение, пред-пусковые процедуры, заведение, отсоединение.
Подсоединение: открываем капоты  обоих тачек, разумеется, они стоят рядом. Обе машины должны быть выключены. Машина реципиент должна быть исправна. А именно — в ней не должно быть КЗ. Иначе, вы рискуете устроить КЗ батареи на доноре и ее генератора. Именно по этой причине, несколько раз подумайте, прежде чем будете прикуривать авто незнакомца Затем, что раз подумав, берем крокодилы с толстыми проводами. Лучше взять такие, чтобы красный и черный провода не были склеены друг с другом — так меньше вероятность устроить КЗ и легче дотянуться до корпуса деталей (см. далее). Затем, важно соблюдаем последовательность:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
1) — подключаем красный провод к плюсу (+) АБ севшей тачки;
2) Подключаем красный провод к плюсу (+) АБ «донора»;
3) Подключаем черный провод к минусовой (-) клеме АБ «донора»;
4) — важно — подключаем черный провод (-) к огаленной части кузова вдали от АБ севшей тачки — где нибудь под капотом вдали от АБ надо найти толстую неокрашенную часть кузова.

ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА:
Надо, чтобы: 1) завести машину донор; 2) — машины в связке постояли минут пять-десять, чтобы севшая АБ немного зарядилась.

ЗАВЕДЕНИЕ:
Можно либо заводить «больного» при включеном доноре, либо при выключенном. Второй вариант — если «больной» — старая машина с электронным впрыском топлива — так меньше шанс повредить ее электронику. Теперь заводим «больного». Даем поработать 3-4 минуты, затем можно разъединять, но опять же, по науке

ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИН:
Для надежности лучше на обоих машинах перед отсоединением выключить все осветительные приборы (фары, габариты, салонное освещение), включить нагревательные приборы и вентиляторы (печку, нагрев зеркал и сидений и т.п..) и только затем отсоединять — тогда скачок тока от генератора не повредит электронику и лампочки обоих машин.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ:
В точности наоборот, начиная с минуса-корпуса подсевшей тачки — там мы оберегаемся от искры, которая будет, но вдали от аккумулятора!

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ЗАПОМНИТЬ ВСЕ ЭТО:
Главное, вам надо запомнить, что:
1) начинаем подключение с севшей тачки и ваш путь должен быть от севшей тачки ([+]) к донору ([+] -> [-]) и обратно ([-]), но главное на корпус!. Представив это, вам будет легче запомнить. 2) подключение АБ к машине всегда начинается с плюса, а уже потом минус. Снятие наоборот - сначала минус, потом плюс.

ПОМЕСТИТЕ ЭТО В МОБИЛЬНИК:

И еще — почему, вы спросите, нужно подсоединять [-] на корус? Можно услышать много мнений, даже от «специалистов», но правильное будет следующее — АБ выделяет водород при работе, и очень критичный момент — отсоединение и присоединение аккумуляторов. Поскольку севшая тачка подсоединяется последней, а отсоединяться будет первой, то именно около нее будет возникать искра. И будет она возникать при подсоединении и отсоединении последнего контакта — [-] в нашем случае. Поэтому этот минус должен находится как можно дальше от АБ. Именно поэтому надо цеплять на корпус и как можно дальше от АБ и от топливной системы. Хотя некоторые «консультанты» в магазине аккумуляторов говорили мне, что на корпус цеплять — это для того, чтобы аккумулятор донора меньше разряжался — мол ток по корпусу растекается равномернее, не перегружая аккумулятор (надо же было все так «додумать» ему;-)). А начинаем мы с плюса для того, чтобы случайно не устроить КЗ — если бы мы начинали с минуса, то вот что происходило бы:  сначала минус (корпус), потом начинаем цеплять плюс, а на другом конце кабеля крокодил случайно касается корпуса машины (провода всегда скреплены и минусовый «крокодил» очень легко может угодить на корпус)… И что? Там где мы подсоединяем первый плюс, на том аккумуляторе происходит короткое замыкание — и он либо взрывается с разбрызгиванием кислоты, либо вксипает либо еще что… Вообщем, не будем дальше фантазировать

2) Опасен полный разряд и перезаряд аккумулятора

Я с удивлением узнал, что севший в ноль аккумулятор почти навярняка потенциальный труп. Оказывается, полный разряд для аккумулятора — смерти подобно. Что такое полный разряд? Это когда напряжение на нем 11,78 вольта (при 20 градусах цельсия). Именно это напряжение соответствует примерно в ноль разряженному аккумулятору. Но бывают случаи, когда напряжение 3-6 вольт — тогда АБ более чем почти труп. Оставить такую батарею даже на несколько дней — и она будет почти невосполнима испорчена. Может вы ее и зарядите малыми токами, но прежней емкости она иметь не будет и может потерять до 90% своей первоначальной емкости. Все это из-за того, что на свинцовых пластинах на разряженном аккумуляторе начинают быстро образовываться кристаллы-сульфаты (пластины сульфатируются), которые потом даже не расстворяются от малых токов. Другими словами, кислота уходит в сульфаты, и остается одна вода. Именно поэтому, разряженный и убитый аккумулятор опасно оставлять на морозе — в нем уже почти вода, и каждый понимает, что последует с такой пластмассовой коробкой на морозе — ее разопрет на морозе и батарея придет в негодность.

Также, для АБ опасен постоянный перезаряд — не держить его под током долгое время, если он уже зарядился, даже если ток малый (0,5-0,8 Ампер).

3) Зарядка

Заряжают АБ током, равным 1/10 от величины его емкости в Ah. То есть АБ на 60/Ah надо заряжать 6-ти амперным током. Сейчас в продаже имеются много зарядников в автоматическом режиме. Многие из них работают по такой схеме — выставляется ток, или он постоянный. Далее идет зарядка импульсами, в перерывах между импульсами зарядки зарядником меряется напряжение на АБ, и как оно достигает порогового уровня (часто 14,7 Вольт), зарядник плавно сижает зарядный ток до 0,4-0,6 ампер и держит его таким. То есть, АБ считается заряженным, когда на клемах его напряжение достуигает 14,7 Вольт. При зарядке можно услышать тихое шипение (не путать с термином «кипеть», когда повышается температура вместе с газообразованием) — это выделяется водород на минусовой клеме. Следует всегда заряжать АБ в хорошо проветриваемом помещении и не курить. Также, надо помнить, что зарядники сначала отключаются от сети 220V, а затем от АБ — иначе возможно возникновение большой искры и риск взрыва ведяляющегося водорода. Уровень заряда можно определить по плотности электролита (с помощью ареометра). Есть АБ обслуживаемые, и не обслуживаемые. У первого типа можно легко измерить плотность электролита и если что, долить воды. Но это целая наука, наверное нет смысла это все расписывать здесь.

Полностью заряженный аккумулятор после отсоединения от зарядника, спустя минут 10-20 будет давать напряжение 12,6-12,98 Вольт. Именно по вольтажу быстро определяется, на сколько % заряжена АБ. Вот таблица (взято из инструкции аккумуляторов Varta):

3) Снятие / установка

Снятие аккумулятора начинается со снятия минусовой клемы!  Подключаем наоборот — сначала плюс, затем минус. Опять же, это делается для снижения риска КЗ — если бы вы начинали откручивать сначала плюс — то достаточно вам гаечным ключом, откручивая плюс, коснуться любой части корпуса (а это очень реально, ведь под капотом все компактно), то считайте, что вы замкнете плюс батареи с ее минусом — это будет КЗ, от которого АБ может и взорваться и просто выйти из строя, и током вас шандарахнет, мама не горюй Про кислоту я вообще молчу…  А если вы открутите сначала минус, то потом, откручивая плюс, это все исключается!

Удачи вам на дорогах!

Рекомендую эту статью поместить в ваш телефон — для этого можно воспользоваться камерой телефона с распознованием QR-Кода. Тогда достаточно сфоткать ниже QR-код и адрес страницу у вас автоматом будет в сотике или смартфоне (при наличии приложения, распознающего QR коды, коих много для всех мобильников).

Оказывается, если погуглить на фразу именно в кавычках (чтобы порядок слов искался именно такой), то найдете кучу буржуйских блогов, где все на английском, зато комменты все на русском и многие из них такие Правда там капчей нет почти нигде. А у меня есть. И ведь надо же, спам как то через капчу пролез. Видимо умеют ее распознавать ботами… Правда есть способ распознавать капчи любые автоматом. Простой и эффективный. Только для этого нужен популярный сайт, чтобы он был ваш. Думаю, сообразительные уже догадались, как

Оказывается, в Windows при настройке WiFi сети можно указать, что если есть несколько точек доступа с одним и тем же идентификатором сети (SSID), то можно указать, с какой именно точкой доступа работать через указание её MAC адреса! Это то что надо, так как другие способы не работают (пробовал жестко прописать MAC адрес для шлюза через «arp -s» — все равно адрес менялся).

Итак, при настройке WiFi сети, вам надо сразу, на том шаге, где указывается имя сети (пример для «Windows XP»), нажать кнопку «Advanced Settings», затем найти область, где указывается MAC адрес — «Mandatory Access Point». Там вам т надо прописать нужный MAC адрес. Узнать его можно, например, на шаге поиска сетей — выбрать нужную сеть из списка и кликнуть по кнопке «Details» — увидите все точки доступа с 6-ти байтовыми адресами. Если их несколько, то выбирайте ту, у которой выше уровень сигнала.

Итак, вызываем запуск (кнопка «Start» -> «Run», или другой вариант — кнопка «Windows» на клавиатуре + R), там набираем msconfig и запускаем. Выдается такое окошко:

Суть этой утилиты — настройка запускаемых сервисов Windows, файлов автозапуска. Также там есть разного рода «инструменты» для Windows и т.п.. Вообщем, немешало бы опытным пользователям запомнить про такую командочку. Полезна, когда надо отключить какой либо сервис, либо что-то выключить из автозапуска, или даже если просто надо сделать проверку на вирусы и трояны в «ручном режиме» — если они есть, вы с большой долей вероятности увидите их во вкладках «Services» или «Startup». Вообщем, все что связано с автозапуском — все здесь в одном месте.

Примеры приведены для английской Windows, для тех, у кого русская — могут догадаться что где, сопоставив вкладки с примера выше.

P.S. Уже после написания статьи я опробовал сам эту команду и нашел у нее большой минус. Если вы меняете и что нибудь там отключаете — у вас автоматически выставляется «Selective Starup» в первой вкладке «General», и при перезагрузке вы увидите предупреждение, что работаете не в «Normal Startup». Другими словами, утилита отключает сервисы и программы автозапуска лишь временно, и как только вы загрузитесь в «Normal Startup», все изменения пропадут. Получается, чтобы насовсем что либо отключить из автозапуска, надо пользоваться прямым редактированием «регистри» — regedit. Что не есть хорошо…

Глазные хрусталики-импланты с регулируемой резкостью, которые могут полностью исправить притупившееся с годами зрение, стали доступны в ведущих офтальмологических клиниках Великобритании. Врачи говорят, что по ряду свойств они даже лучше естественных.

Новая технология признана самым значительным прорывом в этой области глазной хирургии и имплантологии за последние 60 лет, когда была проведена первая операция по установке искусственного хрусталика глаза. При этом, в отличие от традиционной интраокулярной линзы, новый их тип может быть «настроен» уже после вживления в орган зрения. Точность при этом поразительная — они способны преодолевать эффекты аберраций, а также иметь при желании два разных фокуса для разглядывания деталей вдали и для чтения. Таким образом, они заменяют сразу несколько пар очков и последние могут со временем вообще исчезнуть, отмечают медики.

Очень рекомендую почитать. По идее, должно исправляться зрение как дальнозоркость, так и близорукость, и по идее, даже возрастная дальнозоркость (кому за 40 лет). Так же этот способ должен убирать катаракту, а заодно и восстанавливать зрение.

Представьте, вы работаете в GMail, в своем почтовом ящике, и вы часто пользуетесь поиском по письмам, и к вам очень много приходит почты и … спама. Опять я затронул эту тему… Если к вам много приходит спама, то часто нормальные письма попадают в папку «Спам». А поиск в GMail по умолчанию не ищет письма в этой папке. То есть, вы ждете письма от кого либо, вы даже его пытаетесь найти через поиск GMail, набираете email или тему предположительного письма, а поиск не показывает письма (если у вас совсем не будет найдено ни одного письма, GMail предложит вам поискать и в «Спам» папке, а когда есть письма, но не те — поиск не будет производится в «спаме» — этот случай я и рассматриваю).

Выход прост. Поставьте мой скриптик GMail-AnySearch (кнопка «Install») под GreaseMonkey, и когда вам надо будет что либо найти — набирайте в поиске искомое слово и нажимайте Enter на клавиатуре. Скрипт предусмотрительно добавит в ваш запрос подстроку «in:anywhere» (искать везде — и в спам, и в корзине). Если же вы нажмете мышкой кнопку «Поиск почты», то эта подстрока добавлена не будет (сделано не специально, а просто не получалось реализовать это технически, но зато появился альтернативный путь).

IMHO, это очень удобно! Если вам понравился мой скрипт, добавьте его в «Favorite script» — это для меня будет лучшая награда

Если вы хотите, чтобы ваш офис или магазин, например, были показаны на картах Гугль в результатах поиска, то я вам предлагаю посетить Local Business Center от Google и заполнить о себе всю полезную информацию. Не сомневаюсь, что со временем это привлечет к вам новых клиентов

Когда начался кризис, я начал задаваться вопросом — а не купить ли золотые слитки, которые продаются банками (не 3-х литровыми, конечно) в России. Потом у меня возникла мысль, а как проверить — реальное там золото или нет. Начал думать…

Конечно, сразу,  первое, что приходит в голову, и это навеяно предметом физики со школы — проверить плотность металла по закону Архимеда. Спросите любого, и почти каждый ответит, что этот способ даст 100% результат. Их доводы будут такие, что золото — почти самый тяжелый металл (уран тежелее, но он радиоктивный), и чтобы подделать слиток, например, добавлением свинца — эту подделку сразу можно будет распознать — плотность будет ниже. То есть, как никрути, а подделать слиток сложно — просто нет подходящих «инградиентов».

Я даже как-то начал думать, не купить ли мне весы для определения плотности металлов. Такие весы есть, но они очень дорогие. Но не дороже одного 100 г. слитка. Но, погуглив и поискав, я понял, что весы, на самом деле не нужны — они не решат вопрос определения подделки.

Есть очень малоизвестный факт. Но он ставит крест на таком способе определения качества слитка, как с помощью метода определения плотности. Этот факт заключается в том, что есть второй такой металл, плотность которого в точности равна плотности золота, и он не дорогой. Этот металл — Вольфрам. Его плотность в точности равна 19,3 г/см³. Это и есть плотность Золота. Тот, кто захочет подделать слиток золота, может отлить болванку из этого металла, покрыть ее небольшим слоем золота, и такой слиток нельзя будет определить методом Архимеда. Есть правда, один сдерживающий фактор — Вольфрам очень тугоплавкий (почти 3422 °C, а Золото — 1065 °C), и, наверное, я точно не знаю, но мне думается, не так просто отлить из него заготовку. Но для меня это не такой весомый аргумент, чтобы считать, что такого не может быть.

Так что, прежде чем проверять золотой слиток таким способом, семь раз задумайтесь

Правда, каким другим способом проверить золотой слиток, я не знаю (сверление — не в счет ). В лабораторных условиях можно было бы использовать такие свойства металлов, как теплоемкость, или электрическое сопротивление. Но тут нужны супер точные приборы, в продаже которые вы не купите (омметр обычный здесь не подойдет — сечение слитка очень большое, и сопротивление будет ничтожно мало, тем более, у такого металла, как золото)